Az ébredező nagypolgári Balaton-part
Balatonfüred (2005. április) Az első igazán tavaszi hétvégén, egy álmos vasárnapi reggelen érkezünk Balatonfüredre. Amikor útbaigazítást kérünk, némiképp elbizonytalanodunk, hogy a Korona vagy a Kastély Panzióban foglaltunk-e szállást – inkább az utóbbi név rémlik. Viszonylag hamar rátalálunk a panzióra, ahol mindkét kapun barátságtalan lánc és lakat fogad. Csengő sehol, kezdünk elbizonytalanodni, de a szomszédos antikvitást felügyelő hölgy segítségével mégiscsak sikerül kapcsolatba lépni szállásadóinkkal. A panzió elnevezése egyrészt nagyvonalú, másrészt ugyancsak megtévesztő. Nem kastélyról van szó, hanem egy körülbelül száz éves villáról, a szobák ráadásul nem is ott, hanem egy, a nyolcvanas évek legrosszabb arcát idéző, hátsó épületben kaptak helyet. Szerencsére a honlap ígéretéhez képest csalódást keltő körülményeket valamelyest ellensúlyozza a hely mindeneseként eljáró néni segítőkészsége és rugalmassága. Ennek köszönhetően megnézhetjük a szezonon kívül zárva tartó villát, ami – a hozzágányolt, nádfedelű terasszal együtt – rántotthúsos-főzelékes gyorsétteremként működik, ha beindul az élet. Elegancia és igénytelen balatoni vendéglátózás groteszk elegye. A hajókikötő felé sétálva, még a főút mellett megcsodáljuk Magyarország legimpozánsabb OTP-fiókját. A kisebbfajta park közepén álló épületet simán nagyköveti rezidenciának tippelnénk, amire még rá is játszanak a felvont zászlóval. Elhaladunk egy sajátos üzleti modellt megvalósító épület mellett is: egyik szintjén night club, másikon élelmiszerbolt működik. A part közelében található Jókai-villa és -múzeum május 1-jéig zárva, de az épületet kívülről körüljárva is gyorsan kiderül, hogy az író a villa ablakaiból kitűnő, első kézből származó információkat szerezhetett az Aranyember rianásához. Sajnos ma már nem lenne ilyen egyszerű dolga, mivel a villa és a Balaton közé felhúztak egy olyan monstrumot, amitől még Pécs-Uránváros is elhatárolódna. A közeli Kerek-templom (ahogy az már nevéből is sejthető) katolikus szentélytől meglehetősen szokatlan módon kör alaprajzú. A bejárat mellett dombormű emlékezik meg a Tanácsköztársaság idején a városba menekült üldözöttekről. A templommal átellenben áll az étteremként és szállodaként működő Blaha Lujza-villa, homlokzatán felirattal: „Ez volt a nemzet csalogányának legkedvesebb fészke.” A felirat egyébként is kedvelt dizájn-elem a városban, olyan elnevezésekkel találkozhatunk, mint: „Édesotthon”, „Marianne”, „Rózsilak”, „Szabó-villa”, „Lipták Ház”. Visszatérve Blaha Lujza fészkére, a szépen felújított épület kis tornácán illúzióromboló műanyag székekkel fogad (a vendéglátásban egyszer és mindenkorra el kéne felejteni ezeket a fröccsöntött bútorokat). Bent már jóval ízlésesebb a berendezés, a rózsaszín terítőtől és egy ocsmány virágállványtól eltekintve kifejezetten jól illik a villához. Az étlap korhű ételekkel igyekszik felidézni a színésznő emlékét, a „Bélszín Blaha Lujza kedve szerint, királyrák-farokkal” című darab, köretként mindenféle zöldségekkel és gyümölcsökkel egész ízletesnek bizonyul. Ebéd után a móló felé vesszük utunkat, sokakhoz hasonlóan: az első tavaszi nap igazi korzó-hangulatot teremt, a fél várost kicsalogatja a partra. A tavon még nagyobbfajta jégtáblák hullámoznak a vízben, néhány hattyú esetlenül korcsolyázik a közönség nagy megelégedésére. A kikötőben egyedül a Jókai-hajó pihen a jégtől körülzárva, a vitorlások (köztük a Balaton legszebb hajói közé tartozó Nemere II. és a Sirokkó) még téli álmukat alusszák a parton. A mólónál kezdődik a Nobel-díjas indiai irodalmárról elnevezett Tagore-sétány, melynek mentén a kisebb-nagyobb fák melletti tábla hirdeti, hogy ki ültette azokat. Két meghatározó vonal bontakozik ki: egyrészt a tudományos élet jeles, nem egyszer Nobel-díjas képviselői (mint Richard Feynman, Teller Ede) folytattak intenzív fatelepítési tevékenységet a városban, másrészt India mindenféle rendű-rangú követei, az elnöktől a külügyminiszteren át a helyettes államtitkárig. A parkban álló impozáns, de ugyancsak megviselt és elhagyatott épület láttán előbújik az emberből az ingatlanfejlesztő, elegáns szállodát képzel el, balatoni panorámával. Később aztán rájövünk, hogy némiképp le vagyunk maradva ötletünkkel: hotelekből már így is ugyancsak széles a kínálat Füreden, ráadásul számos felújítás folyik, 300-400 ezer forintos négyzetméteráron mindenkinek jut egy kis appartman valamelyik partközeli, patinás palotában. Már korábban kinéztük koraesti programnak a helyi mozit, ahova a 17 órás kezdés előtt 10 perccel érünk vissza, de meglepetésünkre továbbra is zárva van. Jobban megnézve a műsorplakátot, kiderül, hogy az előadásokra egészen máshol kerül sor: a város távoli pontján található Szabadidőközpontban. Komoly tempót diktálva sikerül alig öt perces késéssel odaérni a filmre – akár pontosak is lehettünk volna, ha a megfelelő (igazi, szőlő-ültetvényes, patinás, betyáros) csárdánál fordulunk el, s nem az eggyel korábbinál. A Szabadidőközpont nemrég készülhetett el, a környék parkosítása még hagy maga után kívánnivalókat. Igazán barátságos létesítmény, az ember egy dán kisvárosban érzi magát: az előtérben iskolás rajzkiállítás, a sportcsarnokban teremfoci-meccs. A mozi- és színházterem ugyanakkor filmnézésre csak 50%-ban alkalmas (értsd: a terem első feléből elfárad az ember nyaka, ha követni akarja az eseményeket), de telt ház híján ez sem okoz gondot. Az egykor római ház maradványaira épült román templom romja mellől csodálatos kilátás nyílik a tóra és Füredre. A templom körül elhagyott, sok helyen már fákkal benőtt temető |
A másnap reggelt a panzióhoz közeli házirétes-boltban indítjuk. A családi kisvállalkozás termékeinek háziasságára nem lehet panasz. Reggelinket a Dunántúl első kőszínházának emlékét őrző oszlopok alatt fogyasztjuk el, miközben madarak adnak koncertet a parkban. Ezután a vasúton túli óvárosi részt vesszük célba, ami a nagypolgári villanegyeddel ellentétben igazi kisvárosi, néhol falusias arcát mutatja Balatonfürednek. Ebben a városrészben is legalább annyi az emléktábla, a dombormű és a szobor, mint a part közelében, lépten-nyomon valami ne-vezetességbe botlunk. Az egyik legérdekesebb egy omladozó homlokzatú, sárga ház, amit a különböző emléktáblák tanúsága szerint egykor Pálóczi Horváth Ádám költő tervezett magának, 1945 és 1948 között a szovjet állambiztonság börtöneként funkcionált, ma pedig zeneiskola. A város határában található romtemplomhoz vezető úton egy házfalon láthatóan az előző rendszerből itt maradt csajozós falfirka hirdeti, hogy „Sótonyiné Zsuzsa a legszebb”, a bezárt újságárus kirakatában a Füredi História című folyóiraté a fő hely. Az egyik utcára néző ablakban boszorkány-bábok, a másikban bohócok adnak randevút egymásnak. Az egykor római ház maradványaira épült román templom romja mellől csodálatos kilátás nyílik a tóra és Füredre. A templom körül elhagyott, sok helyen már fákkal benőtt temető. A XIX. század közepéről itt maradt sírkövek többek között Rádl József, debreceni kereskedő, a város szegényeinek segélyezője, Keöd József hajóskapitány és a balatonfüredi fürdőben elhunyt Csadai Dokus László, az Eperjesi Cs. Kir. Kerületi Törvényszék nyugalmazott elnökének emlékét őrzik. Közvetlenül a szomszédban található egy másik elhagyott, kerítéssel körbevett sírkert, ami egykor a város izraelita közösségéé volt, de ahol 1945 óta csak egyszer temettek. „Itt nyugszik László Ilus, élt 21 évet. A hazáért elesett, ismeretlen helyen nyugvó bátyja, Sándor élt 19 évet. Kegyelettel emelték szeretett gyermekeik emlékére bánatos szüleik.” és „Itt nyugszik 3 ismeretlen munkaszolgálatos, akiket sírjuk mellett lőttek agyon” – szívszorító olvasni a két, egymás melletti sír feliratát. A temetők mellett jó érzékkel elegáns üdülő-komplexumok épülnek. Utolsó füredi óráinkat a Lóczy-barlang felkeresésének szenteljük. A barlang persze sok más helyi nevezetességhez hasonlóan május 1-jéig zárva tart, de utunk mégsem volt hiába, hiszen a bejárat melletti információs táblán a következő e-mail címet találjuk: „Balaton-felvidéki Nemzeti Park, bfnp@ktm.x400gw.itb.hu”. A magyar közigazgatásba vetett hitünkben megerősödve hagyjuk el Balatonfüredet.
|