Jelszavaink valának: jatt és panír
Menni étterembe (2004. szeptember) Utáltam vendéglőbe járni. A vendéglátóiparban számos letört hidat okozott a fogcsikorgatás, midőn édesapánk visszaküldte a főételt, mert 1. az hideg, 2. nem azt hozták ki, amit kért, 3. méltatlanul kevés volt. Ezért – mily meglepő – alapélményem volt, hogy a más családokban a közösségi élet megszenteléseként számontartott étterembe járás nálunk kínszenvedés. Utáltak minket, és ebből kifolyólag rettegve lestem a tányér szélén díszítésnek odacseszett salátalevelek alá, hátha ott lapul az én nagy zöld békám, egy kiadós turha. A budakeszi Zölddiófában a mai napig görcsös zokogás fogja el a főpincért, ha eszébe jut az a nap, amikor ott jártunk. Múltak az évek, tetszettünk volna a forradalmat csinálni, kihíztam a 38-as ingeimet és rájöttem (húgomat meg ráébresztettem): apánknak igaza volt. Az élet harc, s a küzdelemben egyetlen esélyünk, ha nemcsak legyőzzük ellenfeleinket: portásokat, pincéreket, ruhatáros néniket, önkormányzati ügyintézőket, hanem beismerő vallomásra késztetjük őket: mi közük hozzá, hogy hova megyünk, mire számlázott még háromszázhúsz forintot, kié lenne még az a kabát és nem, nem jövünk vissza holnap. Látnunk kell, ahogy bólogatnak: akkor megmenekülhetnek. A küzdelem után, a csatatér felett köröző dögkeselyűk megett pedig felsejlik egy élhető Magyarország képe. Nem a normálisé, mert abban nem biztos, hogy lehet élni. Étterembe menni nemcsak jó, krúdysta élményeket ígérő sznobéria, hanem praktikus foglalatosság is. Nem kell főznünk példának okáért, ergo bevásárolni sem. A magyar vendéglátóiparnak három nagy ellensége van, úgymint: a Roxy rádió, a mikrohullámú sütő és a jelenlegi vendéglátóipari képzés. A látszat ellenére egy jó vendéglőhöz nem kell rettenetesen nagy tudás, csak józan ész és ügyszeretet. A tendencia képviselőit segítsük: ne menjünk be olyan helyre, ahol nincs kitéve étlap a bejáratnál, sziázik a pincér, üvölt a rádió, pecsétes az abrosz és a klotyóban nincs kéztörlő, hanem csak légfúvó, amely bárki kezét villámgyorsan langyos, nedves felmosóronggyá változtatja. E sorok szerzője még csak nem is válogatós, nem fordul ki rögvest arról a helyről, ahol nincs lazacszuflé az étlapon, mert a legegyszerűbb ételeket a legnehezebb megcsinálni. Nem vagyunk hívei továbbá a Balaton vendéglátóiparát szapuló nézeteknek sem, tapasztalható, hogy igenis megbecsülik már a magyar vendéget, hisz a német kispolgárnál faszaribb alak nincs a földön, belőle nem lehet megélni. A magyar gasztronómiai alapréteg, a „hús krumplival” is százféle alakot ölthet. A magyar éttermi konyha mindent paníroz. Ami nem baj, csak a zsemlemorzsa (már ha az), sokszor a tehetségtelenség álcája a hús fogyatékosságainak elrejtésére. Nézzünk gyanakodva arra a pincérre, aki „vörös vagy fehér” bort kínál, és bátran küldjük el a fenébe, ha húzogatja a száját, amikor bejelentjük, hogy külön szeretnénk fizetni. Legyünk olyanok, mint a Vasprefektus (szín., mb., ol., 1977, rend.: Pasquale Squitieri, 42. hétre prol.) című film főhőse (Giuliano Gemma): bár izzadunk a melegben, csapjunk szét a bűnösök között, akik porból csinálják májgaluskalevest, görög salátaként adják el az elcseszett lecsót és szikkadt kenyeret hoznak. Legyen bátorságunk nem adni jattot, ha úgy ítéljük meg, hogy a hely arra méltatlan. Szemrebbenés nélkül kérjünk halált arra a séfre, aki még ma sem képes, hogy helyesen vésse fel az étlapra a camembert vagy a Cordon Bleu nevét. (A kezdőkkel pedig ezúton közöljük: a német verzióban a brassói aprópecsenye korántsem Brassauer. Van Brassónak rendes neve: Kronstadt, az.) Óvakodjunk a folyvást jópofáskodó étlapoktól, amelyek egy rettentő frappáns gondolatra fűzik fel étkeiket, és izzadságosan ragaszkodnak az alapötlethez: ilyenből lesz aztán a Dani Bácsi Evezőlapátja De Te Is Szeretni Fogod vagy a Csibe Cici Ahogy A Főnök Szereti típusú főétel. (Otthon tegeződjél, apafej.) Felesleges hajszolni az álóbudai kockásterítős helyeket, a Kéhli pompásan megél az efféle nosztalgiákból. És nem kell a hímzett szövetszalvétára se hajtani, arra is nagyon csúnyán rá lehet bökni – itt nem mondok neveket, úgy végeznénk mint az a szegény orosz újságíró, a Klebnyikov. Egy jó vendéglő olyan, mint az igazi barát, tulajdonképpen nincs belőle sok, de tudjuk, hogy mindig számíthatunk rá. Tartsunk belőle megbízható átlagot, bohókás-művészien romantikust, valami reformot, tősgyökeres magyart: hiszen nekünk is vannak eszdéeszes barátaink. Jó, ha van egy titkos favorit: nekünk ilyen a Gösser néven is ismert Nádas Csepelen, bent a kertvárosban, álmaink földjén. Nevét bátran a szélbe kiálthatjuk, úgyse talál oda senki. Legyen kerthelyiség, csapolt sör, megbízható fehérbor, Strong Steve, készséges pincér, zúzapörkölt, egészség meg térerő. Zabálni kell, uraim, mert nem boldog a magyar.
|